Истинската история за “добрия старец”, която се разказва в Финландска Лапландия, родния дом на Николас, известен на всички ни като Дядо Коледа. Николас бил роден в обикновено семейство в едно мразовито, но адски красиво селце, наречено Корвантунтури (Ушен хълм, защото високо, хълмът изглеждал като ухо). Веднъж, в една ветровита зимна нощ, малката му сестричка се разболяла и вдигнала висока температура. Тя се казвала Ада и била още бебе. В селото обаче нямало доктор и родителите на Николас трябвало да заведат Ада в съседното село. Стегнали шейната, облекли добре себе си и малката, и поели по пътя, от който така и не се върнали. Както повечето пътища в ололността, така и този минавал през замръзнало езеро. Този път, обаче, ледът се пропукал и семейството на Николас загинало в ледените води. Той бил малък, около 5 годишен. По онова време, типичен за всяко село бил съветът на старейшините, който се събрал и взел решение, Николас да бъде отгледан от семействата в селото, като всяко семейство го приюти за по една година. Така, от година на година, от дом на дом, Николас се привързвал към децата на всяко семейство при което живял. Една година, обаче, в Корватунтори настъпила криза. Оснояния поминък на селото бил риболовът, а тази година била почти нулева. Никое от семействата нямало възможност да храни още едно гърло, но за късмет, един дърводелец от съседното село предложил покрив на детето, като в замяна на това, то трябвало да му помага в работата. Момчето работило по цял ден, усвоило занаята, а през много от нощите ставало, слизало в работилницата и изработвало най-различни дървени играчки. А в коледната нощ се връщал в селото и ги оставял пред вратите на всички семейства, при които живял. Първо го правел самичък, а след това към неговата кауза се присъединил и старецът, който го научил на занаята. Превърнали разнасянето на играчки на Коледа в традиция. Червения костюм му ушила една възрастна жена, а неговата цел, освен да топли Николас била и друга. С него Николас можел по-лесно да подбира и дресира елените, които дърпали шейната с подаръци, тъй като цветът ги успокоявал. Старецът починал и оставил всичко на Николас. Едно от момчета, който бил и най-добрия приятел на Николас от детството, имал дъщеря, която кръстил Ада, в чест на загиналата сестричка. Ада растяла пред погледа на Николас и заедно с баща си помагали в направата на играчките. Когато бащата на Ада се разболял и починал, тя заживяла при Николас и двамата посветили цялото си време в правенето на играчки и разнасянето им на Коледа, не само в Корвантутури, а и в околните села. Ада е и момичето, което днес познаваме като Снежанка. Един ден, когато Николас бил стар, нощта след Коледа той просто изчезнал. Традицията обаче, продължили родителите на децата, като в нощта на Коледа те сами оставяли подаръци за децата пред вратите на къщите си.
В Сицилия, където връзката между живите и мъртвите винаги е била силна, в град Палермо се намира една от по-причудливите и болезнени туристически атракции в света. Чрез вратите на манастира на капуцините, който изглежда като всяка друга сграда отвън, посетителите могат да се спуснат в големите катакомби на капуцините.
Близо 8000 трупа, всеки от които е облечен в неделната си друха, са приковани към стените, седнали на пейки и рафтове и прибрани в отворени ковчези. Отдавна в по-голямата част от западната култура мъртвите обикновено се пазят от поглед, скрити от живите. Ето, тези тези катакомби са изключение. Нищо не стои между живите и мъртвите, освен може би въже със знак, което моли посетителите да бъдат уважителни.
Катакомбите на капуцините са разделени на няколко коридора, във всеки от които са поставени определен тип хора. Има стая за религиозни дейци, главно свързани с манастира, за професионалисти, като лекари, и стая за жени, девици и бебета. Най-старият труп в колекцията на брат Силвестро от Губио, починал през 1599 година.
Смята се, че особено сухата атмосфера позволява естественото мумифициране на телата.
Туристите проявяват най-голям интерес към Розалия Ломбардо, само на две години, когато е била балсамирана през 1920 г. Процедурата по балсамиране поддържа Розалия да изглежда толкова добре запазена, че е наречена „Спящата красавица“. Процедурата за балсамиране, която беше загубена в продължение на десетилетия се състои от „формалин за убиване на бактерии, алкохол за изсушаване на тялото, глицерин, който да я предпазва от пресушаване, салицилова киселина за убиване на гъбички и най-важната съставка, цинкови соли, които да придадат на тялото твърдост.“
Последният маршрут на нашето независимо мини пътуване беше град Канди. Изненадващо, дори в началото на нашето пътуване се усъмних в успеха на това събитие, очаквайки трикове и трудности по пътя. Но нищо не ни се случи за три дни и планираният маршрут стриктно ни водеше към целта всеки път.
И така, след като посетихме красивата Сигирия се качихме с автобус до Дамбула (60 рупии за двама), а след това от Дамбула отидохме до Канди – централната провинция на Шри Ланка, известна преди всичко със своя храм, където се съхранява истинският зъб на Буда!
Пътувахме до Канди обаче доста дълго време. Толкова дълго, че не само успяхме да изморим, но и времето. Започна траурен дъждовен дъжд и Канди остана в паметта ми дъждовна с вискозен сив таван.
Пристигайки на мястото, веднага тръгнахме да търсим жп гарата: трябваше да купим билети или „вкъщи“ в Гале, или да отидем до друг в живописното място на Нувара Елия, за да гледаме как пъргавите жени от Шри Ланка събират най-скъпото и вкусно в планината свят на чая, добре, и се възхищавайте на красотите на тази област. Знаехме, че там минава специален влак, отнема около 4 часа, а този път е много красив. Единственият проблем: билетите за този уникален влак трябва да бъдат резервирани много предварително (да речем, седмица), туристите купуват!
Пристигайки на гарата, със сигурност се надявахме на чудо: изведнъж какъв турист се оказа от билети. Но чудото не се случи. Не, бихме могли да вземем друг влак, по-малко удобен (за местните, така да се каже) и трябваше да вземем някои места (тоест е възможно да работим с лакти и т.н.). Но след това ще удължи пътуването с още един ден и тогава ще бъде необходимо някак да стигнем от Нувара Елия до Хале / Унаватуна, а това е още едно търсене. На касата ни помолиха да дойдем сутринта на следващия ден: изведнъж някой би отказал резервацията?
За всеки случай изяснихме за връщащия влак до Хале. Оказа се, че има такъв влак, той е директен, потегля рано сутринта, билети от клас 2 (клас 1 там просто не е имало) струват 320 рупии на брат. Минаха около шест часа. Билети биха могли да бъдат закупени и сутринта, преди влакът да потегли.
След като разбрахме всичко и дадохме на Буда всичко да реши за нас утре, отидохме в града.
Между другото, ето карта на нашия маршрут за 3 дни, започваща от Унаутуна, откъдето ние, както си спомняте, започнахме ::
И така, Канди . Този град, както и Анурадхапура и Полоннарува , е историческата столица на Шри Ланка и е включен в така наречения „културен триъгълник“ като задължително място за посещение. Това е третият по големина град на Шри Ланка, който идилично се разпространява на езерото в прохладните планини, на завоя на река Махавели Ганга.
Канди е английското име, а Сингала е Маха Нувара, което означава „Голям град“. Всъщност той пази едно от най-големите съкровища на будизма: зъбът на Просветления. Три пъти на ден, когато на барабанистата се съобщава, че се отваря скъпоценният реликвиар, светилището е изпълнено с хора. Поклонниците се молят, туристите се снимат … Въпреки това не всеки може да види зъба на Буда със собствените си очи.
Канди се счита за религиозен център на Шри Ланка. Според легендата преди почти 1700 години принцеса Хемала скрила зъба на Буда, съхраняван в Индия в косата си, и го предала в Шри Ланка. Моща е свещено почитан на целия остров.
01. Часовникова кула в близост до жп гарата. Веднага харесахме Канди, той е много по-удобен и приятен от шумния и безразборен Коломбо, Или може би причината беше, че нямаше такава топлина? Време на часовника: 14:55 ч. Шри-ланкско време. 😉 И на сутринта завладяхме Сигирия!
02. Канди е зелен, спретнат, заобиколен от планински град. Потърсихме Далад Малигава – Храмът на зъбната реликва – и попитахме местните за указания. Един от тях се оказа толкова мил, че ни заведе направо в храма абсолютно безплатно.
03.
04.
05. Заето движение. Автобуси, портиери, тукери, скъпи и не много коли – всички смесени по пътищата на Канди.
06. И ето езерото, на брега на който се намира храма, от който се нуждаем.
07. Езерото всъщност е изкуствено. Той се появява през 1807 г. по време на управлението на последния крал на Шри Ланка – Шри Викрам Раджасингхе и се нарича Кири Мухуд.
08. Буда е отведен някъде.
09. По хълмовете по езерото има много къщи, светлините им осветяват цялата тази нощ през нощта и от височините се отваря много красива гледка.
10. В центъра на езерото е малък остров, на който според легендата е бил харемът на царя.
11. Вход в храма. Дъждът просто се засили и аз оплаках, че няма да може да се снима нормално. Отново нямахме чадър или нос с нас, така че известно време стояхме под голямо, разпръснато дърво, докато не разбрахме, че дъждът не мисли да спре.
12. После плюха и отидоха в храма. Между другото, по-добре е да го посещавате по време на церемониите за поклонение на зъби – пуджа, които се провеждат ежедневно в 6:30, 10:30 и 19:30. Но все пак разбрахме, че не можем да видим зъба. затова решихме просто да инспектираме храма.
13. Всичко е затънтено в мъгла и дъждът едва ли се вижда тук, но беше силен освен това!
14. Самият храм е много елегантен, красив и по-скоро скромен, според мен отвътре.
15. Посещението на храма не е безплатно – входният билет струва 1000 рупии (разделете на две и вземете цената в рубли). Разбира се, според традицията сваляме обувките си и ходим / плеснем боси по мокри камъни. Обувките първо трябва да бъдат предадени в специално помещение за съхранение.
16. Шри ланки са всички в бяло.
17. И ние, туристите, както трябва :). Няколко секунди се колебаех, преди да сваля обувките си. Нямаше смисъл да си обувате чорапи: те веднага ще се намокрит и така ще се надуват.
18. Краката на вашия смирен слуга като доказателство за чистотата на „експеримента“ и зачитането на будистките традиции. Асфалтът беше много топъл, така че никой не се простуди. В крайна сметка дори ми хареса да се пляскам в топли локви. Чувствам се като в детството! 🙂
19. След като купихме билети, се качваме до храма.
20.
21.
22. Минаваме по сложно украсения коридор. Като цяло самият храм е красиво декориран: има стенописи и дърворезба от слонова кост, фигура на Буда, направена от скален кристал.
23. Всички веднага започват да свалят олтара с огромни зъби и зъби.
24. Както виждате, вътре в храма е доста аскетично.
25.
26. От една галерия можете да отидете в друга.
27. Самият Свещен зъб не е тук и доколкото разбирам, не е възможно да го видиш ясно. Той е ценен като ябълката на окото и можете да разгледате само седем скъпоценни ковчеже във формата на дагоба.
28.
29. На пода горе намерихме много туристи да се тълпят около олтара, а някои поклонници се молеха на разстояние в очакване на церемонията.
30.
31. Има много цветя на лотос, всичко е ароматно.
32. А ето и самият олтар, зад който се пази свещената реликва.
33.
34.
35. Решихме да не смущаваме поклонниците с празно любопитство и бавно продължихме.
36.
37. Друга стая до храма, която разказва и показва как Зъбът стигна до Шри Ланка.
38.39
.
40. Сцени от живота на Буда.
41.
42. В тази стая седяхме малко, възхитихме се на интериора и си спомнихме цялото ни пътуване за тези няколко дни.
43. Но дъждът не спря. Той обаче изобщо не се размина с природата и видовете, които ни заобикалят. Напротив, създадено е определено медитативно състояние, когато осъзнаваш, че всичко, което идва, не е вечно, а е важен само настоящият момент, да бъдеш тук и сега.
44.
След като посетихме храма, решихме да вечеряме и след това отидохме до нашия хотел, който се намираше някъде в „планините“. Автентичната ни вечеря обаче се оказа не много приятни последствия, за които вече писах в публикация за кухнята на Шри Ланка .
45. Резервирахме хотел под поетичното име Pearl House, Всъщност хотелът е много добър (вярно и струва 4 200 рупии на ден), приятелски домакин ни посрещна, показа всичко, разказа. И беше най-добрият хотел за всички времена, в които пътувахме из страната. Единственият му минус: той е разположен на хълм, тук-тук не отиват там, така че трябва да отидете пеша, и тъй като пристигнахме там по тъмно, трябваше да се качим почти на пипане. По-точно, ние подчертахме пътя си с фенерче за телефон, така че да не стъпваме по невнимание върху какви същества в тъмното. Но усещанията все още са, ще ви докладвам!
46.
47. Мрежа против комари не беше необходима, там нямаше комари. Още вечерта обмисляхме по-нататъшен план за действие: трябва ли да отидем до Нувар Елия или все пак да се върнем у дома в Унаватуна? В резултат съдбата в лицето на храносмилането се решава в полза на завръщането на два блудни папагала.
Още преди зазоряване излязохме от хотела и се скитахме известно време, защото не можах да намеря пътя надолу. Някои кучета ни лаеха, тогава всякакви чужди „птици“ ни плашеха, но ние смело тръгнахме напред. Като тръгнахме на главния път, намерихме друг сънен тукер и ни помолиха да ни закара до гарата. Там, за съвест, те попитаха за анулиране на резервацията и наличието на билети до Нувара Елия, но там не бяха. Затова само за 640 рупии за двама купихме билети за 2-ри клас и тръгнахме Канди рано сутринта.
За съжаление видяхме малко: никога не разгледахме огромната и красива Кралска ботаническа градина, която се намира в предградията на столицата; никога не сме срещали зората в нашия хотел, гледката от която дори през нощта беше невероятна. И като цяло самата провинция Канди си заслужава да остане тук няколко дни. Поради липса на време и, честно казано, средства, бяхме принудени да се върнем. Плюс това, да пътувате на неспокоен корем – вие сами, виждате ли, неблагодарно занимание.
48. Качихме се в каретата и потеглихме по зори Шри Ланка. Между другото, пътят от Канди до Гале (или Коломбо) също се счита за много красив и живописен, но това трудно може да се разбере от снимките ми, направени през мръсния прозорец на колата с доста висока скорост.
49. И все пак беше малко вълшебно да видим как се събужда природата и нощното небе постепенно се боядисва с бледо розови пастелни цветове. Удивително е чувството да гледаш всеки път как светлината завладява тъмнината.
50. В такива моменти си мислите, че нашата земя е най-доброто, което можете да си представите, и няма нищо по-красиво от нея. Доколкото всичко е хармонично по природа, ние сме също толкова дисхармонични.
51.
52.
53.
54. Карахме се през оризови полета, живописни долини, гледах всякакви палми и буйна тропическа растителност, изгряващото слънце гъделичкаше лицето ми с мощ и главно и благодарих на Бога за нашето пътуване и за всичко, което видях и придобих за този път.
55.
56. И между другото, независимо пътуване ни струваше точно два пъти по-малко от опцията, която първоначално ни беше предложена в хотела и местните туристически агенции, а пътуването с раница е много готино, ще ви информирам! 😉
Тимгад с прякор Помпей Африка е 2000-годишен римски град. Дължи прякора си на невероятното си състояние на запазване. С Помпей Тимгад е един от само двата римски града, които остават практически непокътнати. Докато Помпей е бил защитен от пепелта на Везувий, Тимгад дължи опазването си на пясъка на пустинята.
Изглед към дъгата Траян и Тимгад decumanus maximus в Алжир.
Историята на Тимгад
Тимгад се намира в сърцето на планина в Ауре, на портата към Сахара . Построен на стратегическа ос , за да контролира основните проходи в Северна Африка, Тимгад (Тамугади, на римски език) е завладян от своя страна от вандалите, маврите и византийците. И арабите!
Заровено под земята в продължение на няколко века, римското бижу, основано от император Траян през 100 г., е открито през 1765 г. от шотландския пътешественик Джеймс Брус. И все пак това не беше до края на XIX -ти век, че останките са изчистени. Освен това френските служби извършват разкопки там още през 1880 година.
В Тимгад почти 2000 години история ви обмислят. Разпознаваем сред хилядите с внушителната си арка на Траян , този град е огромен (повече от 90 хектара и над 150 000 жители, огромен за времето). Едва с пристигането си на място осъзнаваме степента на града и неговото невероятно състояние на опазване. Човек можеше да си помисли, че жителите току-що са напуснали мястото …
Посещението е истинско пътуване назад във времето. Обичах го Съжалявам за липсата на информация в сайта. Няма плака върху сградите, няма индикации.
За щастие римляните обичат реда. И геометрия. Те изграждат градовете си, като нарисуват праволинейни и перпендикулярни улици, от които основните „кардо и декаманус“ разделят града на четири четвъртинки. – Тези артерии са впечатляващи. 5 метра широки и бели варовикови настилки, носени от каруци. Днес все още можем да видим браздите, които са проследили! Те също са заградени от тротоари, които са покритието на събирателната канализация. Тези римляни няма да спрат да ме впечатляват! – Така по-лесно се озовах в тази форма на клетъчен кръст.
Decumanus maximus на Тимгад в Алжир.
Отнема най-малко половин ден, за да откриете историческите съкровища на Тимгад: огромна византийска цитадела, лък висок няколко метра, театър с революционна акустична система, известният квартал Сертий са сред многото сгради, които къщата този град.
Road Cardo Maximus в Тимгад, Алжир.
Форумът
Публично място, форумът е политическото и социалното сърце на града . Той е жизненоважният градски център, едновременно място за срещи и преговори. Тя включва съд, курия за местния сенат, храм за императорско поклонение, магазини.
Във форума е дешифриран надпис: “venari, lavari, ludere, ridere, hoc est vivere”, тя не казва: ” ловувайте, къпете се, играйте, смейте се: това е животът! » . Щастието по римския начин.
Форум Тимгад в Алжир.
Театърът
Тимгад предлага на своите хора разсеяността на своя театър. Градът със сигурност няма голям амфитеатър. Знаеш ли, този, където даваме битки на големи котки и гладиатори. Тимгад има само един театър. Вграден “гръцки” в II -ти век се основава на малък хълм, южно от форума. Най- диференцирана полукръг, разделени от три нива биха могли да се настанят до 4000 зрители. Акустичната му система за качество все още бележи гения на онази епоха. Опитах и бях взривен. Много гениална революционна система за неутрализиране на ехото и осигуряване на перфектна акустика.
Театър Тимгад в Алжир.
Храмовете
Близо до театъра стои храмът на Церера. Тимгад има и други храмове. По-специално руините на Инженерния храм на колонията, разположен пред пазара на Сертий. Останалите храмове са разпределени в града, посветен на Церера или Меркурий.
Храмът на Тимгад в Алжир.
Капитолът
Това е монументален храм и най-важната сграда на града въпреки позицията си ексцентричен форум . Внушителният площад Капитолий беше „втори форум“ в града и изглежда не изпълняваше религиозна функция.
Капитолий на Тимгад в Алжир.Капитолий на Тимгад в Алжир.
Арката на Траян
В края на II -то столетие, вратата към западния вход на ” ” Декуманус ” беше заменено с дъга трите най-големи заливи на дванадесет метра. Той е погрешно наречен „лъка на Траян“. -Знаеш, че е бил римският император около 100-та година и случайно е основател на града Тимгад. – Най-добре запазеният паметник на римския град, един е увлечен пред толкова много красота. Тази монументална врата ви оставя без думи!
Арката на Траян в Тимгад, Алжир.
Пазарът на Серций и неговата къща
Плотий Фауст Сертий ( Ако живеех по това време, щеше да ме наречете Сисий ) беше богат персонаж от семейство на римски рицар, син на ветеран, той беше пламнал от града Тимгад. Богатството му идва основно от земята, която е притежавал, и от отдаването под наем на магазини, които е имал на пазара си.
Западно от първоначалния град е пазарът на Сертий. Състои се от голям павиран квадрат, заобиколен от все още стоящи колони и облицовани с портици. Все още можем да видим тези съоръжения, посветени на сергии ( таберне на римски) .
Пазарът на Sertius в Тимгад, Алжир.Пазарът на Sertius в Тимгад, Алжир.
Правоъгълна, луксозната къща на Сертий заема повърхност над 2000 м 2 . По-скоро голям, нали? Освен това къщата му е една от най-луксозните в Тимгад. Тъй като Серций видял големи, много големи, дори имало изградени частни бани с достъп както от къщата му, така и отвън. Серций можеше да ги отвори за хора извън дома си. В допълнение, това не е никакъв терм! Тези бани са имали ” фригидариум” от 35 м 2 (ще ви кажа да знаете какво е) и морски комплекс от около 150 м 2 с четири отопляеми помещения. Казах ви, Серций видя голям!
Баните
Римски градове неизбежни, баните са повече от хоби, това е култура и необходимо и съществено удобство . Това е едновременно място за релакс и разсеяност. Място за среща и споделяне. Тимгад наброява четиринадесет (обществени бани). Техните съоръжения са се възползвали от чисто водоснабдяване и ефикасна евакуация на отпадъчните води ( да, преди 2000 години те бяха по-добри от нас днес! ).
Няма да спрат да ме изненадват тези гении на римляните … Не пропускайте да откриете „страхотните термални бани на юг“, за които се знае, че са сред най-добре подредените.
Големите бани на юг от Тимгад, Алжир.
Библиотеката
Признаваме ли го! Все още е необичайно да се открият руини на 2000 години, идентифицирани като библиотека. Благодарение на многобройните разкопки, извършени на мястото на Тимгад, разкриха латински надпис. Откриването на този надпис през 1906 г. направи възможно идентифицирането на тази сграда. В уникалната библиотека на Африка в момента и с повече от 20 000 книги. Все още е невероятно!
Разположен в сърцето на града, това е сенатор Рогатиан , дарил на града, така че учените от Тимгад да утолят жаждата си за знания.
Вход в библиотека Тимгад, Алжир.
Тимгад: Световно наследство в опасност!
През 1962 г. , годината на независимостта на Алжир, археологическите проучвания на обекта Тимгад спират внезапно . Така до днес е открита само една пета от римските останки на тази древна военна крепост . Изглежда, че мястото страда от безразличието на новото поколение алжирски археолози, които са по-заинтересовани от откриването на древни девствени обекти, отколкото от продължаване на разкопки на вече изброени обекти.
Град Тимгад днес е археологически обект в погибел . Въпреки че са класифицирани от ЮНЕСКО като световно наследство на човечеството , тези римски останки са в тревожно състояние на опазване. Липсата на консервационни операции, организирането на годишен културен фестивал вътре в самия обект, лошото управление на отпадъците, липсата на поддръжка, небрежността на властите, … са много елементи които оказват натиск върху опазването на обекта. Докато природните явления (земетресения, лошо време …) никога не са оказали влияние върху обекта.
За щастие Министерството на културата е прехвърлило дейностите на годишния фестивал „Тимгад“ извън разрушения град. Това решение ще ограничи отрицателните въздействия на човешката дейност върху този безценен имот.
Могат да се осъществят и други инициативи. Трябва да има съзнание за промяна на поведението. Обучавайте, повишавайте осведомеността и, ако е необходимо, вербализирайте жителите за важността на опазването на нашето наследство. Да се стимулират публичните институции и културните организации, за да ги насърчат да започнат комуникационни кампании за овластяване на най-голям брой . Ако всички сложат своето, тези бижута на света ще живеят в продължение на много векове. Поне!
Посетете Timgad, ИНФОРМАЦИЯ (МНОГО) ПРАКТИЧНА
За да стигнете до Тимгад, 4 решения:
От Франция или от столицата Алжир летят до Батна. Това е най-близкият град до Тимгад (37 км източно от Батна). След това трябва да наемете превозно средство, за да отидете до Timgad (щракнете тук, за да намерите вашето превозно средство)
Ако се транспортирате, има малко над 400 км от Алжир, столицата на Алжир.
Вземете влака Алжир-Батна (7h) за по-малко от 5 €. Този влак е ежедневен. Графикът е тук !
Можете също да вземете автобус Алжир – Батна (на всеки час). Това ще ви струва малко повече от 5 евро, а пътуването отнема поне 6 часа. След това направете Батна-Тимгад с кола.
Работно време : Отворено всеки ден от 9 до 18 часа, включително официални празници. Музеят, в който се помещава, се затваря в 16 часа и е затворен в празнични и почивни дни (петък и събота в Алжир!). Алжирците са бунтовници. Сега знаете по-добре защо съм непокорна.
Цена: 100 динара (по-малко от 0,50 €)
За любителите на камъка, историята на миналото и други също, Тимгад ще ви изненада със своята необятност. Дълго загубен в забвение, този град впечатлява с непропорционалното си величие и удивителното си съхранение. Африканските Помпей ще ви оставят без глас.
Охрид е град в югозападната част на Македония, на североизточното крайбрежие на Охридското езеро. Охрид и Охридското езеро са едни от основните туристически места в Македония.
Географско положение на Охрид
Този град се намира в югозападната част на Македония, на североизточния бряг на Охридско Езеро. Той е свързан с пътища, които водят към Скопие, Битоля, Дебър и Република Албания. До него е минавал и стария път Виа Егнация, който свързва Адриатическо и Бяло море, което било важно обстоятелство за развитието на Охрид в миналото. В близост до града се намира Охридското летище, чрез което въздушния трафик се осъществява с определени дестинации извън Република Македония. Трафикът по водите на Охридското езеро е от значение. Използва се във функция на риболов и за туристически цели. Единственият недостатък е липсата на железопътен транспорт.
Историята за името на град Охрид
Поради големия брой църкви и манастири град Охрид е известен като Балкански и Европейски Ерусалим. Той е известен също като “Град на светлината”, буквален превод на старото му име Lychnidos. Охридският регион е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Според една легенда, която записали Братя Миладинови, когато се правела Охридската крепост, император Юстиниан се качил на хълмовете, на които лежи града и гледайки красивата околност извикал “ох рид”, което в превод означава – какъв хубав хълм. Оттогава градът се нарича Охрид. Модерният Охрид е наследник на древния Lychnidos. Според данните градът е споменат за пръв път 2400 години преди новата ера. Лихнид се намирал на “Виа Егнация”, най-старият и най-значим римски път на Балканите.
Исторически данни за Охрид
През втората половина на VIII в. Охридският район се превърнал в атрактивна територия за българската държава. По време на българския цар Борис I Михаил, македонските територии във военно-административно отношение са включени в няколко “комитата”. Охрид бил в Комитата, който обхващал районите на Охрид и деволските краеви. През 886 г. Климент след кратко пребиваване в българския двор бил изпратен в Македония с важна държавна мисия. Като учител и епископ, Климент заедно с Наум, полагат основите на т.нар. Охридско глаголско литературно училище. Благодарение на дейността на Климент и Наум, град Охрид, през втората половина на IX век станал славянски културен център и цар Самуил го превърнал в религиозен център и столица на царството. Крепостите му и днес все още стоят високо над града.
Самуиловата крепост в Охрид
Формата на Самуиловата крепост датира от времето на Самуил, въпреки че има и данни за разрушаването и поправки на крепостта от турците и византийците. Отличава се със стени с височина от 10 до 16 метра и дебелина няколко метра. От всички страни, с изключение на южната, която гледа към езерото, хълмистата част на града била защитена от високи стени и кули, дълги три километра, в близост до пристанището на Охрид. С укрепленията си и стените си покрива целия охридски хълм. Днес на крепостта са запазени 18 кули и четири порти. Части от крепостта се простират към езерото и към долния хълм на старата част на Охрид. В старата част на града се влизало през три порти, от които е запазена само Горната порта. В стените са вградени много камъни с гръцки надписи. Под частично разрушения външен слой, във вътрешните стени се наблюдават хоризонтални слоеве от тухли от византийски формат.
Плажове на Охридското езеро
Освен градските плажове в Охрид и Струга, по протежение от Охрид до Св. Наум се простира Охридската ривиера:Горица
4 км от Охрид
Плаж, заграден с високи скали
Идеален изглед към цялата охридска ривиера
Славия
4 км от Охрид, в местността Свети Стефан
Един от най-посещаваните плажове, подреден и чист
Метропол и Белви
8 км от Охрид, на 100 метра от езерото
Два хотела с модерно обзаведени стаи с изглед към езерото
Лагадин
Най-дългата плажна ивица – 285 метра
Организират се различни снежни партита – пяна, дъжд и балони
Елешец
Авто къмпинг на 10 километра от Охрид
700 легла в бунгала и каравани
Охридска пъстърва
Един от ендемичните видове е Охридската пъстърва, сладководна риба в Европа и е най-близък предшественик на видовете, които живеели в тази област още от Терциера. Тя се различава от речната по сплесканото тяло, малката глава и сивите звездни петна по тялото. Цветът на месото при някои от тях е бял, а при някои розов. Максималната дължина варира от 25 до 60 сантиметра, а максималното тегло е до 15.8 килограма. Мелезите, получени в резултат на кръстосването на речната и охридската пъстърва, по тялото имат последователно разположени червените кръгли и сиви звездни петна като летницата. Охридската пъстърва е вкусна за ядене. Като един от защитените знаци на Македония, тя се намира и на македонските монети.
Манастирът на Св. Климент – Св. Пантелеймон, Плаошник в Охрид
В близост до раннохристиянската епископска базилика в местността Плаошник през 2002 г. беше осветен новопостроения храм, посветен на Св. Пантелеймон. Св. Климент бил голям строител на църкви и манастири, най-известният от които е манастирът на Плаошник. Последните археологически проучвания от 2000 г. потвърждават, че на това място той подновява бившия манастир под формата на триконхос (трилистна детелина). Това свидетелства за християнския църковен живот в Македония от І век на новата епоха. Открити са 500 гроба на монаси, както и други богати открития: позлатени одежди, кръстове, икони, реликви …
На мястото на манастира на Св. Климент, през XIV век е построена нова църква, която през XV век турците превръщат в джамия. Тогава мощите на Св. Климент са прехвърлени в църквата Св. Богородица Перивлепта в Охрид и след 530 години те са върнати. Тук било Охридското училище, разсадник на славянската писменост, духовност и култура, считано за първият славянски университет в света.
Манастир Св. Наум Охридски в Охрид
Построен на висока скала над езерото Охрид, на най-южната му точка. Манастирската църква, посветена на Съвета на Светите архангели е построена през 905 г. от Св. Наум и в нея е гроба на Св. Наум, построен в югоизточната част на нартекса, на същото място като гробницата на Св. Климент.
Църквата е построена с фундамент във формата на триконхос (лист от детелина). Около X до XIII век била напълно унищожена. Едва в XVI век върху нейните основи е издигната днешната църква, достроявана и разширявана на няколко етапа. През втората половина на XVIII век е построен купола върху верандата на църквата и последното значително подновяване е извършено към края на XVIII век (1799 г.). Надписът над западния вход отвътре споменава, че живописът на църквата е направен през времето на игумена Стеван през 1806 година. Тогава е бил изрисуван и параклиса с гробницата на Наум. Настоящата църква има форма на вписан кръст с квадратно пространство с купол, поставен на четири колони. Гробницата на Св. Наум е залепена до постройка с широк и нисък купол. В манастира и днес съществуват стълбовете с гравирани букви от глаголица и кирилица.
Св. Йован Богослов, Канео в Охрид
Тази средновековна църква е известна с името на бившото рибарско селище Канео, което на латински означава “блясък”, един от най-фотографираните символи на Охрид. Манастирът Св. Йован Богослов е построен и изрисуван през XIII век, а ктиторът на църквата и художниците на стенописите не са известни. Стенописите са запазени в кубето и в олтарното пространство и са доста повредени, защото църквата дълъг период между XVII и XIX век е била частично разрушена и изоставена. Тогава била унищожена по-голямата част от стенописите. В по-новата история, на тази църква се констатират повече подновявания и достроявания, а през 1889 г. се поставя нов дървен иконостас и обновяват някои части от стария живопис. Първоначалния вид на църквата Св. Йован Канео, един от символите на древния Охрид, е възстановен след консервацията през 1963 и 1964 г., когато е била разрушена припратата с камбанарията, които са били достроени през XIX век. Тогава фреските са открити в кубето. В купола и апсидата има само части от стенописите от XIII век. Прекрасни и специфични са двамата ангели от Причастието на апостолите, които са в кралски одежди, което е рядкост в рисуването на стенописите.
Катедрална църква Св. София (XI)
Катедрален храм, в който са ръкоположени охридските архиепископи, в която е обявено възобновяването на Охридската архиепископия през 1958 г., тази катедрална църква е един от най-големите комплекси на стенописа на византийското изкуство в Европа от XI век. Фреските от ХІІ и ХІV в. са от изключителна важност и намират място във всички научни публикации. Величествената веранда датира от 1313/14 г. и е една от най-красивите сгради от този вид във византийската и македонската строителна култура.
Църквата с декоративна фасада, построена от тухли и хоросан, е посветена на Св. София, което означава Божията Мъдрост – Господ Исус Христос. Тя е построена през X век, върху основите на раннохристиянска базилика. В дяконика са нарисувани шест римски папи, което изразява връзката между Цариградската и Римската църква преди 1054 г. Св. София през втората половина на XV век е превърната в джамия. Стенописите са варосани, куполата разрушена и изравнена с покрива, олтарната мраморна преграда отстранена, а над северозападното кубе било издигнато минаре. Днес църквата има постоянна богослужба, а се използва и като концертна зала и музей.
Църква Св. Богородица Перивлепта в Охрид
Годината на строежа (във времето на византийския император Андроник II Палеолог) научаваме от текста на надписа над входа. Църквата е прекрасно цяло на прекрасна сграда и богат стенопис. Сред хората е известна под името Св. Климент. Така, от XV век, когато турците до основи разрушават манастира Свети Климент на Плаошник, тук се пренасят мощите на Св. Климент. Тя се превръща в катедрален храм или в храм на охридските архиепископи по времето, когато катедралния архиепископски храм Св. София е превърнат в джамия. Освен първия архиепископ на Македонската православна църква (МПС), в тази църква са ръкоположени следните трима архиепископи (Ангеларий, Гаврил и Михаил). Стенописът е дело на зографите Михаил и Евтихий, най-известните имена на своето време, които работили в манастирите Св. Никита в Баняни, Скопие и Св. Георги в Старо Нагоричани, Кумановско.
Пещерният манастир Св. Еразъм в Охрид
През Средновековието, култа към свети Еразъм, Антиохийски епископ – проповедник бил разширен и на Изток и на Запад, и особено в Италия, Франция и дори до Испания. В Македония неговият култ се развива в Охридския район, защото той остава в Охрид за дълъг период от живота си и осъществява значителна мисионерска дейност в македонските райони. На своя ранно християнски проповедник Охрид му посветил прекрасен манастир, построен в една пещера край пътя Охрид-Струга, край самия бряг на езерото. Стенописите, между които и образът на Св. Еразъм, произхождат от XII век. Наблизо е открита и раннохристиянска базилика от III-IV в., посветена на Св. Еразъм.
Св. Константин и Елена в Охрид
Църквата Св. Константин и Елена в Охрид се намира в непосредствена близост до църквата Св. Богородица Перивлепта. Тя е построена от йеромонаха Партений. Представлява еднокорабна сграда и притежава стенописи от времето на строителството, но и от следващите периоди, по-точно от XIV, XVII и XVIII век.
Залив на костите в Охрид
Всъщност това е реконструирано праисторическо наколно селище от XII-VII в. преди Христа, разположено над платформа, която е прикрепена на дървени колове. Това е новооткритият музей на вода, където във водата са поставени откритите останки от старото местообитание, база за гмуркане и реконструирани крепости от Римската империя от II век.
На това място, на дълбочина от три до пет метра, са намерени останки от 6 000 дървени колове, които вероятно потпирали обща платформа, на която имало двадесетина дървени къщи. Според изследването площта на населеното място е била 8 500 м2. Поради това, че са били построени от дърво, тръстика и кал, жилищата били чувствителни на пожари и често са обновявани, на което се дължи голямата гъстота на коловете (открити са останки от изгорени дървета и въглища). Платформата с бреговата част била свързана с подвижен мост, който през нощта бил повдиган за защита от животни и врагове. В момента е реконструирана част от населеното место, което наброява седем къщички, построени върху платформа, която е разположена над 1200 колове, които са обработени, за да бъдат по-устойчиви и по-издръжливи. Реконструирана е и вътрешната част на къщите, което предлага интересно възприятие за тогавашния начин на живот.
okolosveta 